Периоды 1950-1959 годы

1950-1959 годы

Влияние стиля «нью лук» продолжилось в 50-е годы, хотя самому Диору он уже успел наскучить, и он пропагандировал новый силуэт каждые полгода. Стиль продолжал свое существование независимо от своего создателя. Силуэт песочных часов, характерный для этого направления, обнаруживался во всем, начиная с архитектуры, внутренней обстановки квартир, и заканчивая предметами домашнего обихода.

Диор уловил настроение эпохи. После скудной и бедной одежды военного времени женщины мечтали о мягких формах, подчеркивающих их достоинства и хотели быть расточительными. Несмотря на справедливую критику в излишестве и бессовестности такой роскоши, когда многим еще нечего было есть, тенденция продолжала победное шествие, принимая в свои ряды все новых и новых адептов. Голоса феминисток звучали разумно, но соблазн казаться ранимой, переложить ответственность на широкие мужские плечи и нежиться в лучах спокойного семейного счастья был велик.

«Экономическое чудо» послевоенных лет позволило относительно благоустроить жилище и оборудовать его техникой, избавляющей хозяек от тяжелой работы по дому. Ни о чем не подозревая, женщины с радостью шли в эту благоустроенную «ловушку», отдавая свою территорию свободы и равноправия, завоеванную в годы войны. Не слишком высокая плата за возможность прекрасно и дорого выглядеть в любое время суток, всем своим видом демонстрируя успех и финансовое благополучие мужа.

Обувь, как и одежда, культивировала ту же идею женственности, изысканности и роскоши. Только легкий намек на кокетство, штрих эротики, но никаких откровенных желаний - все должно быть строго в рамках хорошего тона. Для каждого события и времени суток - отдельная пара обуви. И непременно женщина должна быть на высоком узком каблуке, даже пользуясь пылесосом и моя посуду.

Известному дизайнеру обуви Роже Вивье традиция приписывают авторство создания первого истинного каблука-шпильки. Однако, справедливости ради, следует заметить, что основательно в этом направление поработали итальянские дизайнеры. Легкие, изящные итальянские туфельки и сандалии на каблуках стали одним из основных предметов экспорта, а в 1953 году обувь на высоком тонком каблуке в Италии стали называть «стилетом» (stiletto). Приблизительно в это же время во Франции Шарль Журдан также начал использовать высокий каблук на своих моделях.

Роже Вивье в пятидесятые годы работал на Дом Кристиан Диор, и в 1955 году он представил целую коллекцию из туфель на высоких тонких каблуках различной формы. Их объединяла безупречная архитектура и высота. Господство шпильки продолжалось первую половину десятилетия, однако во второй декаде все популярнее становилась обувь на более низком, устойчивом каблуке, а также на плоской подошве. Вскоре появилась мода на балетки благодаря героиням актрисы Одри Хепберн. Она и Бриджит Бардо составляли достойную конкуренцию «королевам пышных форм», таким как Джина Лоллобриджида, Софи Лорен и другим секс-бомбам десятилетия. Их стиль в одежде отчасти стал предвестником молодежной моды шестидесятых.

Это десятилетие породило оппозицию консьюмеризму, демонстрирующую презрение к «обществу потребления». Ее идеология вышла из театра абсурда и экзистенциальных теорий Сартра и Камю. Культура битников, появившаяся под влиянием таких авторов как Вильям Берроуз, Алэн Гинзборг и Джек Керуак, получила распространение в среде молодых интеллектуалов. К концу десятилетия все четче вырисовывался «бунтарский стиль», образцами которого были Марлон Брандо, Джеймс Дин и др. Кожа, джинсы, футболки, остроносые ботинки (winkle pickers) и замшевые туфли на высокой «манковой» подошве (brothel creepers) демонстрировали протест против ценностей потребительского общества и хорошего тона. Вид этих молодых модников сначала казался чересчур радикальными, но так как дети «бэби-бума» (послевоенного демографического взрыва) взрослели, то эти стили стали завоевывать мировую моду, территорией которой стали небольшие бутики, продававшие необычную одежду.


Картотека